План уроку виробничого навчання в групі √21

ТЕМА: ОХОРОНА ПРАЦІ.ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Кожен учень зобов'язаний знати і виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі — вжити всіх залежних від нього заходів для врятування учнів і гасіння пожежі.

1.2. Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

1.4. У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватись у чистоті.

1.5. У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

1.6. Увесь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

1.7. У приміщеннях забороняється розкладати вогнища, спалювати сміття, палити.

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. У кабінетах, майстернях горючі речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у вчителя.

2.2. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3. Не працюйте на несправному обладнанні.

2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ.

3.1. Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

3.2. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежегасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

— використовувати кабелі й проводи з пошкодженою ізоляцією;

— залишати під напругою електричні проводи й кабелі;

— переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

— залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

— користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

— зав'язувати і скручувати електропроводи;

— застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

3.4. Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях викладачі, лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені несправності.

4.2. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

4.3. Після кожного заняття необхідно всі пожежонебезпечні речовини та матеріали винести з майстерні у спеціально виділені та обладнані приміщення.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників, учнів школи мають бути спрямовані на створення безпеки дітей, у першу чергу рятування та евакуацію.

5.2. Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо) зобов'язаний: негайно зателефонувати за телефоном 01 до пожежної частини й повідомити про це; сповістити про пожежу вчителя, директора, його заступника; організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

План уроку виробничого навчання в гр.№11

Дата проведення 13.04.2022

Тема уроку: Відливанняння плит з укладанням арматури.

 Все частіше в будівництві приватних будинків і інших об'єктів застосовуються монолітні плити фундаменту на весь будинок або плити перекриттів, які відливаються безпосередньо на будівельному майданчику. Причиною цього є практичність, зниження витрат на будівництво, а також високі експлуатаційні характеристики монолітних армованих бетонних конструкцій.

Якщо проект будинку і плити розраховується проектувальниками, а бетон поставляється з заводу, то на частку будівельників перепадає найвідповідальніша робота - в'язання арматури монолітної плити фундаменту і перекриття і заливка. Саме якість виконання закладає міцність і довговічність конструкції.

ОСОБЛИВОСТІ АРМУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ПЛИТ 

Бетон сам по собі крихкий, з нього неможливо спорудити плиту великої площі або протяжності так, щоб вона не тріснула навіть під власною вагою, і при цьому не було потрібно збільшувати її товщину. Доповнити властивості бетону допомагає армування сталевою або полімерної арматурою. з якої складається скелет майбутньої конструкції.

Арматура - прути стали або полімеру упереміш зі скло-або базальтовим волокном забезпечують монолітній плиті пружність і значну свободу деформації без руйнувань бетону.

На арматурі тримається плита при поперечних зусиллях, які складають левову частку всієї корисного навантаження.

З прутів строго розрахованої товщини збирається скелет, каркас майбутнього армування. Це одна або кілька площин, в яких відрізки арматури укладаються хрест-навхрест і утворюють сітку. Площині, якщо їх декілька, перев'язуються один з одним поперечними вертикальними стійками.

Вся ця конструкція повністю заливається бетоном з опалубки так, щоб мінімальна відстань від будь-якої грані плити до внутрішньої арматури становило не менше 20 мм. Остання вимога в першу чергу відноситься до сталевої арматури.

Використовується чорний метал, який при наявності кисню і водяної пари починає іржавіти, саме тому не допускається виходу арматури в монолітних плитах за винятком спеціально підготовлених заставних елементів.

Конструкція армування, матеріали, крок укладання прутів, розмір осередків визначає проектувальник виходячи з розподілу і величини навантаження, які будуть впливати на плиту. Визначальними є варіант опори плити на стіни або грунт, постійні навантаження у вигляді перегородок або стаціонарного обладнання і так далі.

Підбирається діаметр арматури для кожної ділянки і для місць, де потрібне додаткове посилення, визначається спосіб в'язки каркаса і допустимі відхилення. Останні два пункти в обов'язковому порядку перевіряються відповідно до вимог стандартів.

ВИМОГИ СНИП ТА ГОСТ 

схема і пристрій обв'язки

З приводу зведення монолітних будівель, плит фундаменту і перекриттів діють стандарти і вимоги, що охоплюють практично всі можливі варіанти використання бетонних монолітних споруд та елементів.

Двома ключовими документами для армованих плит є:

У них обумовлюються марки бетону, процес підготовки майданчика опалубки, варіанти в'язки і збірки армирующего каркаса і підсилень, порядок установки закладних елементів.

Власне щодо конструкції армування немає особливих вказівок, так як розрахунки виконуються індивідуально в кожному проекті виходячи з поставлених завдань.

Особливо строго в стандартах вказуються допустимі відхилення від встановлених проектом розмірів і відстаней між прутами арматури.

По в'язанню арматури для монолітних плит вказується кілька правил:

В одній площині перехресна арматура повинна укладатися в суворій відповідності з встановленим проектом кроком.

В'язка арматури по всьому перетину здійснюється тільки по периметру всієї конструкції і по кордонах посилення, закладних елементів або підготовлених прорізів. В іншому обсязі армирующего каркаса перетину в'яжуться в шаховому порядку.

Сонаправленнимі прути при укладанні декількох шарів армування зміщуються відносно один одного так, щоб у верхній проекції прути одного ряду розташовувалися між прутами другого.

Ключова вимога СНиП стосується стикування арматури. Обов'язково формується перехлест протяжністю від 35d до 75d, де d - діаметр використовуваної арматури.

У місці перехлеста перев'язка здійснюється кілька разів з відстанню не більше 10см для додання жорсткості і міцності каркасу, особливо якщо він спочатку збирається на підготовленому майданчику, а після транспортується до місця установки.

Звичним кроком для розподілу арматури під монолітну плиту становить 150х150 мм або 200х200 мм, однак можуть бути відступу від цих розмірів у залежності від вимог проектної документації.

В'язку арматури можна виконувати за всіма перетину. проте досить виконати її в шаховому порядку зі зміщенням в різних площинах і тільки по периметру в кожному перетині.

ТЕХНОЛОГІЯ

Зварювання арматури застосовується рідко і лише у виняткових випадках при зведенні великих монолітних споруд.

Важливо знати, що зварювання в точці з'єднання арматури послаблює матеріал, робить його нестійким до навантажень і піддає додатковому ризику прискореної корозії.

У приватному і малоповерховому будівництві залишається тільки варіант перев'язки арматури дротом або іншими механічними кріпильними матеріалами.

Для в'язки арматури використовується:

Спеціальна обпалена сталевий дріт діаметром від 0,8 до 1,5 мм. Відпал дроту надає їй в'язкість і м'якість, за рахунок чого її можна крутити і пов'язувати навіть вручну;

Готові затискачі з необпаленої сталевого дроту для перехресних з'єднань арматури;

Полімерні затискачі і стяжки.

Більшого поширення набула в'язальний відпалений дріт, але більше як історична даність, прискорити процес в'язки дозволяють саме полімерні затискачі або готові підпружинені хомути сталевого дроту.

Завдання в'язки каркаса армування полягає в наступному:

За підготовленому майданчику розмічаються межі майбутньої монолітної плити із зазначенням всіх кордонів і кутів. Далі закладається бобишки - спеціальні фіксатори, підставки, на яких розкладається перший шар арматури, щоб витримати задану відстань від нижньої межі заливається плити, так щоб арматура повністю була закрита бетоном;

Укладається арматура спочатку по одному напрямку, до того ж з обов'язковим перетином в точках, де арматура складається для покриття всієї довжини;

Розподіляються поперечні вертикальні елементи для зв'язку з подальшими шарами армування;

В'язка виконується по всіх точках потрійного перетину, де є вертикальні поперечні стоки, по всьому периметру армування і всередині в шаховому порядку або в кожному перетині;

Далі встановлюються бобишки для другого ряду армування. Вся процедура повторюється, тільки за умови, що шаховий порядок в'язки в центральній частині плити буде зміщений по відношенню до першого ряду по діагоналі.

Найпростіший і доступний для виконання варіант в'язки. Використовується гачок з товстої міцної сталевого дроту (підійде навіть цвях для шиферу) спеціальної форми. Кінець у гачка загострений, сам вигин гачка приблизно з діаметром розвороту в 3см і виходом кінцівки на 3-4 см.

Ручка гачка робиться поворотною і зміщеною щодо гака в сторону так, щоб вони не розташовувалися на одній осі.

Виготовити гачок для в'язання можна і самостійно, проте краще придбати готовий інструмент в будь-якому будівельному магазині.

Покупної варіант буде міцніше, надійніше і неймовірно зручніше, так як вже давно знайдена зручна ергономічна форма інструменту і варіант хваткою ручки, щоб не втомлювалася кисть руки.

Для в'язки використовується відрізок дроту приблизно 20-25 см. Його складають навпіл і після ще раз посередині згинають під кутом 90 градусів. У підсумку виходить вигнутий гачок з одного боку з петелькою і двома вільними кінцями на іншій стороні.

Дріт поддевается під місце перетину або перехлеста арматури. Гачок зачіпається в петельку на дроті так, щоб його кінчик зачепився за другу кінцівку. Якщо кілька разів прокрутити гачок навколо осі, то кінці дроту скручуються і затягують петлю навколо арматури.

Останньою дією стирчить відрізок дроту загинається до площини каркаса, щоб вона ні в якому разі не виступала за переділи обсягу боронування. Якщо цього не зробити, то який виступив метал з часом буде іржавіти, що відіб'ється на міцності плити і навіть проступить через подальшу чистову обробку.

Як вдосконалення в'язки крючком використовуються і інші варіанти:

Гачок робиться з прямою основою і затискається в патроні шуруповерт або дриля з обмежувачем зусилля. Протягнувши гак в петельку проводок, можна швидше закручувати і затягувати її, при цьому орієнтуючись по зусиллю на обмежувач шуруповерта. Це прискорить процес в'язки приблизно вдвічі;

У продажу є напівавтоматичні гачки для в'язання арматури. Це гачок із сталевого дроту, закріплений на товстому циліндричному валу, у якого є спеціальна спіральна різьблення з великим кутом нахилу. Ручка розроблена спеціально під цю різьбу. Зачепившись гаком за петельку і потягнувши ручку на себе, вал прокручується навколо осі, затягуючи дріт.

Примітно, що в'язка виходить акуратніше, ніж в попередніх варіантах за рахунок стабільного натягу. Однак користувачі нарікають на недовгий термін служби таких напівавтоматичних гачків

 План уроку виробничого навчання в гр.№11

Дата проведення 23.03.2022

Тема уроку: Накиданняння розчину навкидь кельмою на стіни та стелю

На цьому уроці ми розглядаємо питання:

Перше питання: прийоми накидання розчину навкидь кельмою з сокола на стіни.

Друге питання: прийоми накидання розчину навкидь кельмою з ящика на стіни.

Третє питання: прийоми накидання розчину навкидь кельмою з сокола на стелю.

Четверте питання: самоконтроль якості.

П’яте питання: техніка безпеки.

Питання самоконтролю

1.  Операції та прийоми накидання розчину навкидь кельмою з сокола на стіни

На поверхню штукатурний розчин вручну можна накидати або намазувати. Розчин, що накидають, заходить у пори, щілини, борозни та інші нерівності поверхні, ущільнюється і добре зчіплюється з нею. Намазаний розчин значно гірше пристає до поверхні. Набризк слід накидати, а не намазувати, щоб весь шар штукатурки надалі міцно утримувався на поверхні.

1. Набирання розчину на сокіл

З ящика штукатурною лопаткою накладіть розчин на сокіл (Мал. 34.1). Для цього візьміть у ліву руку сокіл, а в праву — штукатурну лопатку, підійдіть до ящикаі станьте так, щоб права нога була ближче до ящика. Один край сокола покладіть на борт ящика, інший підніміть угору приблизно на 10 см. Похила площина сокола спиратиметься на руку та на борт ящика. Це надасть стійкості соколу, а рука менше напружуватиметься.

Потім візьміть з ящика порцію розчину і покладіть її спочатку на піднятий бік сокола (ближче до руки), а потім послідовними рядами донизу. Надлишки розчину зніміть з країв сокола 

Набирання розчину з ящика на сокіл 

2. Набирання порції розчину з сокола кельмою. Сокіл з розчином злегка нахиліть від себе і наберіть порцію розчину правим ребром чи кінцем штукатурної лопатки по всій її довжині так, щоб лопатка рухалася від краю сокола до його середини (Мал.34.2). Розчин має не стікати з сокола і падати на підлогу.

Набирання порції розчину з сокола              

3. Накидання розчину навкидь на стіни зліва направо (Мал.34.3) — найзручніший прийом накидання розчину. За виконання кидка лопаткою працює не вся рука, а тільки кисть. Для цього зробіть змах і різко зупиніть руку з кельмою. Змах не повинен бути дуже сильним, тому що від різкого поштовху розчин надто розбризкується. Різкість змаху залежить від крутості розчину та потрібної товщини штукатурного шару. Для тонкого шару — змах різкий. Шар товстий — змах несильний.

Прийом накидання розчину зліва направо       

4. Накидання розчину справа наліво (Мал.34.4) виконувати складніше, немов через руку, відстань між кельмою та поверхнею збільшується, тому сила змаху теж збільшується.

Прийом накидання розчину справа наліво

5. Для накидання розчину на середину стіни зліва направо дотримуйтеся такої робочої пози. Ноги розставте на ширину плечей, праву ногу тримайте трохи позаду. Злегка зігніть ноги в колінах. Сокіл з розчином спирайте на зігнуту в лікті ліву руку, сокіл підтримуйте на рівні пояса лівою рукою. За накидання роз­чину на низ стіни вагу тіла перенесіть на ліву зігнуту ногу.

Тулуб нахиляйте залежно від рівня стіни від підлоги, накидайте розчин знизу вгору.

6. Для накидання розчину на середину і низ стіни справа наліво станьте півобертом до стіни, ноги розставте на ширину плечей; сокіл одним кінцем спирайте на злегка витягнуту ліву руку, правою рукою набирайте розчин кельмою з сокола і на повну витягнуту руку робіть змах.

7. Для накидання розчину на низ стіни на витягнуту праву ногу вище коліна спирайте одну сторону сокола з розчином, ліву ногу зігніть у коліні та нахиляйте тулуб; на повну витягнуту руку робіть змах і кидок розчину з кельми.

2.Операції та прийоми накидання розчину навкидь з ящика на стіни

Розчиновий ящик встановлюють на від стані 1 м від стіни. Штукатур набирає з нього кельмою порцію розчину і накидає на стіну. Процес показано на (Мал.34.5.)

Якщо розчин накидають вище рівня ящика, то його встановлюють близько до стіни. Це дозволяє не робити зайвих рухів, а розчин, що відлітає від стіни, знову потрапляє до ящика. Під час роботи розчиновий ящик пересувають відповідно до наступного місця накидання розчину.

Прийоми накидання розчину навкидь на стелю

1. Накидання розчину від себе (Мал.34.6,а). Набирання розчину на сокіл і набирання лопаткою порції розчину з сокола виконуйте так само, як і за накидання кельмою на стіни.

Змах штукатурною лопаткою і кидки розчину спрямовуйте над і перед собою. Цей прийом легко виконувати тому, що видно розстеляння розчину на стелі.

Накидання розчину безпосередньо над собою (над головою) (Мал.34.6, б). Змах штукатурною лопаткою і кидки виконуйте не прямо над собою, а трохи праворуч, тоді розчин розстеляється майже над головою.

3. Накидання розчину через голову (через плече) (Мал.34.6, в). Змах штукатурною лопаткою спрямовуйте через плече над головою і трохи ліворуч. Шльопанці розчину спиняються за вашою спиною. За такого прийому потрібні неабиякі зусилля, тому що роботи здійснюються повністю витягнутою вгору рукою.

Для ліпшого формування навичок з накидання розчину на стелю відпрацьовуйте їх у такій послідовності: над і перед собою -> над собою (над головою) -> через голову (через плече).

4. Самоконтроль якості

1. Набирайте розчин з сокола рухом лопатки від краю сокола до його середини.

2. Стежте за силою змаху руки.

3. Шльопанці розчину мають перекривати один одного на 2—3 см.

4. Дотримуйтеся загальної товщини шарів (не більше ніж 15 мм), для цього регулюйте силу змаху кисті, стежте за консистенцією розчину.

5.Техніка безпеки

1. Перевірте ручку штукатурної лопатки. Вона має бути міцно закріплена, не мати гострих кутів, ребер, вибоїн, це захистить руки.

2. Під час роботи з металевим соколом трапляється, що кінець лопатки зривається зі слизької металевої поверхні сокола, лопатка може поранити руку, яка тримає сокіл. Щоб цього не сталося, упирати інструмент необхідно не полотном, а ручкою. Працюйте в рукавичках.

3. Категорично забороняється брати руками вапняний, вапняно-гіпсовий, цементний розчини.

4. Уникайте потрапляння вапняного розчину в очі, працюйте в захисних окулярах.

У разі потрапляння розчину в очі промийте їх негайно розчином борної кислоти (1 чайна ложка на 1 склянку кип'яченої води) і зверніться до лікаря.

5. Під час роботи дотримуйтеся правильного робочого положення. Це не тільки знижує втомлюваність, а й значною мірою запобігає травмам.

6. По завершенні роботи ретельно приберіть робоче місце, вимийте і протріть насухо інструмент.

 

План уроку виробничого навчання в гр.№11

Дата проведення 09.02.2022

Тема уроку: 

Штукатурення елементів віконних та дверних прорізів

До елементів віконного прорізу, які підлягають штукатуренню, належать укоси, заглушини та злив (рис. 1), а дверного — укоси. Укоси бувають зовнішні та внутрішні, які в свою чергу поділяють на верхні і бокові. Нижній зовнішній укіс називається зливом. Він призначений для відведення дощової води від віконного блока. На місце нижнього внутрішнього укосу вставляють підвіконник.

Якщо подвійні (літні і зимові) вікна закріплені в окремих коробках, то між ними залишаються проміжки, які називаються заглушинами, що також підлягають штукатуренню. Заглушини бувають верхні, бокові та нижні.

Рис. 1. Елементи віконного прорізу: 1 — злив; 2 — нижня заглушина; 3 – зовнішній боковий укіс; 4 — віконні коробки; 5 — бокова заглушина; 6 — внутрішній боковий укіс; 7 — підвіконник

Рис. 2. Пристрої для встановлення кута укосу:

а – дерев’яний кутник, б – металевий кутник

До початку штукатурення укосів перевіряють міцність закріплення та вертикальність ко­робки. Якщо вона встановлена правильно, то проміжки між ко­робкою і стіною заповнюють теп­лоізоляційним матеріалом: шла­коватою, паклею, змоченою в гіпсовому або глиняному розчині, будівельною повстю тощо. Іноді ду­же товсті укоси (особливо верхні) армують, тобто натягують дріт по цвяхах,забитих у стіну до штука­турення так, щоб їхні головки були заглиблені в штукатурний шар не менше ніж на 20—25 мм.

До початку штукатурення укосів встановлюють підвіконну дошку: дерев'яну — на вапняно-гіпсовому розчині, а скляну, бетонну чи мозаїчну — на цементному. Місце, де буде встанов­лена дошка, очищають від пилу і будівельного сміття, а потім змочують водою. Встановлена дошка повинна мати нахил 1— 2° у бік підлоги. Правильне положення дошки вивіряють де­рев'яними клинками або кусочками цегли, які підкладають під неї до нанесення розчину. Вивірену дошку знімають і на це місце накладають розчин так, щоб він трохи виступав за рівень клинків. На цей розчин кладуть дошку і притискують її до клинів. Лишок розчину, що виступив з-під дошки, знімають кельмою до рівня стіни, а це місце затирають.

Після цього на стіні по периметру прорізу прикріплюють напрямні рейки, по яких під час розрівнювання розчину пересуватимуть малку. Рейки прикріплюють до поверхні затискачами, прибивають цвяхами або «приморожують» гіпсовим розчином. Спочатку закріплюють верхню рейку, перевіряючи рівнем її горизонтальність. Ця рейка також повинна бути паралельною верхньому бруску коробки.

Площини укосів завжди роблять під тупим кутом до поверхні стіни. Розмір кута для верхнього і бокових укосів прорізу має бути однаковим. Щоб було так, місце закріплення напрямних рейок до коробки віконного блока визначають за допомогою дерев'яного кутника (рис. 2, а). Це роблять так. Заклавши кутник 1 (рис. 3) у чверть коробки 2, реєчкою 8 визначають відстань між лінійкою кутника і напрямною рейкою 7. Затиснувши рукою реєчку в місці перетину її з кутником, їх віднімають від коробки і реєчку міцно прибивають до кутника.

Рис. 3. Встановлення кута укосу за допомогою дерев'яного кутника:

1 — кутник; 2 — коробка; 3 — теплоізоляційний шар; 4 — стіна; 5 — шар штукатурки на стіні; 6 — рейкоутримувач; 7 — рейка; 8 — реєчка; 9 — укіс із штукатурного розчину

Користуючись цим пристроєм, визначають відстань від брусків коробки до напрямних рейок, які закріплюють на стіні. Вертикальність бокових рейок перевіряють виском.

Замість дерев'яного кутника з цією ж метою можна користуватись металевим (рис. 2, б), його пластинка, що фіксує положення рейок, може бути пересунена на потрібну відстань і закріплена спеціальним гвинтом.

Штукатурять внутрішні укоси здебільшего розчином такого самого складу, як і стіни. При штукатуренні стін вапняним розчином до нього додають гіпс, який сприяє швидкому твердненню розчину і в подальшому збільшує міцність укосів. Розчин накидають кельмою з сокола у декілька шарів. Нанесений шар розчину розрівнюють спеціальною малкою (рис. 4, а), яку прикладають так, щоб один кінець її пересувався вздовж чверті коробки, а другий — по напрямній рейці. На вертикальних укосах малку пересувають знизу вгору. Коли розчин частково затвердне, рейки знімають, а місця, пошкоджені затискачами, підмазують і затирають.

Заглушини штукатурять вапняно-цементним або цементним розчином. На верхній і боковій заглушинах нанесений розчин розрівнюють прямокутною малкою (рис. 4, б), пересуваючи її вздовж двох коробок. У нижню заглушину стікає конденсована на вікнах вода, тому для оберігання віконних рам від гниття заглушину роблять жолобчасту (див. рис. 1). Нижню заглушину штукатурять цементним розчином, розрівнюючи його спеціальною фігурною малкою (рис. 4, в), яку пересувають по нижніх брусках коробки. Коли розрівняний розчин частково затвердне, поверхню залізнять, тобто створюють на ній рівний і водонепроникний шар. З цією метою на свіжу розрівняну поверхню заглушини насипають шар сухого цементу завтовшки 2—3 мм і відразу ж розгладжують і ущільнюють його галтельною теркою, оббитою жерстю, а де можна — відрізачкою.

Рис. 4. Малки, що застосовуються при штукатуренні прорізів для розрівнювання:

а — укосів; б — бокових і верхньої заглушок; в — нижньої заглушини; г — зливу

Зовнішні укоси і злив штукатурять цементним або цементно-вапняним розчином. Під час штукатурення зливу до зовнішнього підвіконника прибивають напрямну рейку. Горизонтальність рейки перевіряють рівнем. Нанесений розчин розрівнюють спеціальною малкою (рис. 4, г), прикладаючи її так, щоб один кінець, з вирізаною чвертю, пересувався вздовж коробки, а другий по напрямній рейці. Після розрівнювання розчину злив залізнять так само, як і нижні заглушини.

На деяких будівництвах застосовують збірні укоси та заглушини, відлиті з розчину в централізованій майстерні. Деталі укосів та заглушин відливають у спеціальних дерев'яних чи металевих формах і доставляють на будівельний об'єкт. Ці деталі встановлюють на місце, використовуючи відповідні розчини за заздалегідь встановленими марками. Розчину накидають стільки, щоб він виступав над рівнем марок. Тоді притиснутий укіс по всій поверхні зчепиться з розчином і буде міцно триматись. Монтуючи збірні укоси, спочатку встановлюють бокові, потім верхній, а при встановленні заглушин — спочатку верхню, а потім — бокові і нижню.

Література.

Штукатурні і облицювальні роботи: Підруч. для учнів проф.-техн. навч. закладів освіти.— К.: Техніка, 1997.— 304 а: іл,-\Бібліогр.: с 296.

                                           План уроку виробничого навчання в гр.№11

Дата проведення 02.02.2022

Тема уроку: 

Підготовка шлакобетонних,гіпсових,гіпсобетонних поверхонь під обштукатурювання

Способи оштукатурення шлакобетонних, бетонних, гіпсобетонних поверхонь

+Підготовка бетонних, шлакобетонних, гіпсобетонних поверхонь під обштукатурювання стіни із бутового каменю підготовлюють у такий спосіб. Шви кладки, якщо вони заповнені розчином, вибирають на глибину не менш як 15 мм, поверхні кладки очищають сталевими щітками. Щоб не витрачати час на вибирання розчину зі швів під час кладки, рекомендується мулярам залишати шви 15 мм завглибшки. Ще краще у шви кладки через кожні 100... 150 мм вставляти шматки дроту, за допомогою яких роблять дротяне плетіння для утримання штукатурного шару. Шлакобетонні поверхні погано зчіплюються зі штукатуркою. Щоб поліпшити зчеплення при формуванні шлакобетонних каменів або набиванні шлакобетоном стін, з обох боків по опалубці кріплять арматурний дріт. При звільненні шлакобетону від опалубки прикріплений арматурний дріт виймають і на поверхні залишаються борозни, в які попадає розчин під час обштукатурення. Якщо стіни не підготовлені таким чином, то їх очищають сталевою щіткою, насікають сокирою або зубилом і по насічених поверхнях просвердлюють отвори завглибшки до 20 мм, діаметром 10...12 мм. їх розташовують на відстані 50...70 мм один від одного у шаховому порядку. Так само підготовлюють і бетонні поверхні. Гіпсові або гіпсобетонні перегородки очищають сталевими щітками від пилу і шматків гіпсу, які слабко тримаються. Потім поверхню промивають водою, набризкуючи її щітками або зі шлангів, приєднаних до водопровідної мережі. Кам'яні поверхні очищають від різних плям металевими щітками, а напливи з твердого розчину та камені, що виступають, зрубують зубилом. Якщо поверхня забруднена на великій площі, то її очищають піском за допомогою піскоструминних апаратів (рис. 5.2), які працюють у такий спосіб. Сухий просіяний пісок середньої крупності (1...3 мм) засипають у циліндр 2 через завантажувальний бункер 1. Вологий пісок застосовувати не можна, оскільки при цьому утворюються пробки, які закорковують шланги або патрубок 4. Під тиском стисненого повітря пісок із конічної частини циліндра подається в патрубок 4, а звідти у гумовий шланг, на кінці якого влаштовано сопло з двома трубками. До однієї із них підведено шланг для подачі піску, до іншої - стисненого повітря від компресора. Пісок підхоплюється струменем стисненого повітря і з силою виштовхується на поверхню. Струмінь піску, спрямований під кутом до поверхні, вдаряється об неї і очищує пил, бруд, фарбу, смолу, а також надає поверхні шорсткості. Під час роботи штукатур повинен одягати тканинний чохол, респіратор і окуляри. Процес очищення поверхні за допомогою піскоструминного апарата показано на рис. 3. Для очищення поверхні від напливів і виступів застосовують також ручні пневматичні та електричні інструменти, наприклад, електрошліфувальну машину і відбійний молоток Рис. 3. Піскоструминний апарат: 1 - бункер; 2 - циліндр; З -конічна частина; 4 - патрубок Рис. 4. Очищення поверхні піскоструминним апаратом: 1 - компресор; 2 - кран; З - камера змішування піску з повітрям; 4 - корпус апарату; 5 - гумовий шланг для подачі піску; 6 - сопло До початку підготовки поверхонь, мурованих з бетону, шлакобетону, гіпсобетону відповідно до технологічних умов перевірте вертикальність ігоризонтальність конструкцій. Допустимі відхилення від горизонталі на 1 м довжини - до 5 мм, а на всю висоту будинку - не більше ніж 15 мм. 

Підготовка поверхонь складається з трьох етапів.

1. Очищення поверхні сталевими щітками, скарпелями від напливу розчину і бруду.

2. Виконання насічок завглибшки 3-5 мм на відстані 50-70 мм одна від одної, на 1 м2 поверхні не менше 300 насічок. Насічуйте поверхню троянкою, молотком, зубилом.

3. Додатково в шлакобетонних чи бетонних поверхнях можна висвердлити отвори - гнізда завглибшки до 20 мм, діаметром 10-12 мм у шаховому порядку на відстані 50-70 мм один від одного.Додаткове оброблення бетонних (шлакобетонних) поверхонь. Бетонні поверхні дуже важко піддаються обробці. Тому використовуйте для насічення засоби малої механізації: електричні чи пневматичні відбійні молотки. Для підвищення продуктивності праці у відбійний молоток вставляють зубчатку або троянку.

4. Усунення з поверхонь олійних та мастильних плям, смол, фарби. Навіть рештки цих матеріалів на штукатурці через певний час спричинюють появу плям. 2 % розчин соляної кислоти добре знежирює поверхню; розчинники і скипидар добре усувають смоли, фарбу і також знежирюють поверхню. Знежирення виконують щітками, наче трохи розтираючи поверхню, а потім добре промивають поверхню водою.